Ley de Tercios.

Esta ley la podemos emplear según nuestro criterio para diversas tomas de fotografía, según el tema y trabajo que estemos realizando. Es recomendable utilizar la ley de tercios para la mayoría de las fotos. Ley de tercios: Se divide la escena en tres partes tanto vertical como horizontalmente. Foto.. Se marcan, dos líneas imaginarias, equidistantes verticales y dos horizontales, siendo, en torno a alguno de los cuatro puntos donde se cruzan las cuatro líneas, en donde debe colocarse el motivo que deseamos resaltar dentro de la composición. Foto..

Técnica del barrido y la del zooming.

Aparentemente, la fotografía y el movimiento parecen dos conceptos incompatibles. La fotografía, de hecho, tiene la capacidad de detener el tiempo, y cuando digo detener me refiero no sólo a preservar la escena para la posteridad, sino a dejar estático cualquier elemento que pudiese estar en movimiento en la escena fotografiada.

La técnica del barrido (Panning).

Una de las técnicas más populares para fotografiar objetos en movimiento y conseguir que la fotografía realizada siga transmitiendo toda la velocidad presente en la escena es la denominada técnica de barrido.

La técnica de barrido consiste en seguir el objeto en movimiento que queremos fotografiar con la cámara, disparar la cámara mientras continuamos con el movimiento y, gracias a una velocidad de obturación lo suficientemente lenta, conseguir una imagen razonablemente nítida del sujeto centro de atención sobre un fondo borroso (barrido). La situación ideal se da cuando puedas colocarte a cierta distancia del objeto y usar un teleobjetivo.

Se debe tratar que el objeto se desplace lo más paralelo posible a la cámara. Para conseguir el efecto tendremos que utilizar una velocidad relativamente lenta. Velocidades de 1/60 o 1/30 pueden estar bien. Con velocidades demasiado rápidas congelaremos toda la situación, fondo incluido, con lo que no conseguiremos la sensación de movimiento.

Te dejo un video con tips para tomar buenas fotos con esta técnica:

La técnica del zooming.

Si la técnica anterior parte de una escena con movimiento y pretende que la fotografía transmita el movimiento presente, ahora te traigo una técnica que, a partir de una escena sin movimiento, incluye un movimiento de acercamiento para centrar la atención sobre el objeto fotografiado. 

El zooming es una técnica que consiste en realizar una toma con tiempo de exposición alto, el diafragma lo suficientemente cerrado y, lo más importante, en la que durante el tiempo que el obturador permanece abierto, se varíe la distancia focal del objetivo.

Con esto, conseguiremos que en la imagen se creen una líneas convergentes que llevan la atención del observador hacia el centro de la fotografía y que, aportan a la escena una curiosa sensación de movimiento y dinamismo, propia de las líneas convergentes.

La forma habitual de proceder es partir desde focales más cortas a más largas. Con esto consigues "acercar" al observador hacia el centro de la fotografía. Aunque, como siempre, esto está abierto a que experimentes y pruebes a desafiar las reglas o convenciones. Valora la velocidad a la que modificas la focal. Si quieres estelas más progresivas, necesitarás un movimiento más comedido y pausado. Por el contrario, si quieres estelas más fugaces, deberás variar la focal muy rápido.

Fotografía de panoramización.

Primero que nada en este punto debemos aclarar que no es lo mismo una foto panorámica que una foto de panoramizacón.

El barrido, también llamado panoramización, consiste en seguir el motivo en movimiento, disparar la cámara (sin detener la acción de seguimiento) y, gracias a una velocidad de obturación lenta, obtener una imagen razonablemente nítida del sujeto sobre un fondo borroso (barrido). 

Esta técnica no siempre resulta predecible, especialmente con cámaras digitales. Sin embargo, gracias a la inmediatez de esta tecnología, puedes repetir la toma hasta que consigas unos resultados aceptables.

Para poder realizar una fotografía con la técnica del barrido deberás encuadrar el motivo en el visor cuando este aún se encuentra lejos, acercándose a la cámara. Sitúalo a un lado del encuadre y síguelo, con un giro de la cámara sincronizado, de forma que el motivo se mantenga en el mismo lugar del visor o la pantalla. Cuando se encuentre a tu altura (sin dejar de seguir el motivo en ningún momento), dispara la cámara. No olvides ajustar una velocidad de obturación lenta.

A continuación, verás dos tipos de errores muy comunes en este tipo de fotografías:  

Con las fotos de fondo congelado se hacen los mismos paso pero esto debe de quedar al contrario como su nombre lo dice el fondo de la fotografía debe de ir nítido y el objeto desenfocado. 

Ejemplos: 

Fotografía a contraluz.

Recomendaciones para una buena foto:

Existen varias dificultades para esta foto, pero cuando logres derivarlas, gozarás de una hermosa fotografía ya sea de rasgos definidos o bien de silueta.

La hora del día cuenta mucho.

Existen unas horas del día en las que el retrato a contraluz es perfecto. Son esas mágicas horas, que para otro tipo de fotografías pueden ser fatídicas, justo antes del atardecer o después del alba. Estas horas son preferibles porque el contraluz a esta hora le da un tono dorado, cálido, casi mágico a la toma.

Contornos de oro:

Si nos damos cuenta  en el brillo dorado que se crea perfilando al modelo en este tipo de fotos y somos capaces de sacarlo, estaremos ante una grandísima instantánea. Hay que elegir bien el ángulo para que la iluminación del contorno brille de manera más majestuoso. 

Para enfatizar más este efecto debemos buscar un modelo cuyo contorno no sea liso, siendo un buen ejemplo el pelo.

Con las cámaras digitales, puedes hacer cambios en tu exposición de acuerdo a lo que veas en tu pantalla, pero recuerda que leer la pantalla es muy difícil cuando hay mucha luz. 

El objetivo es experimentar hasta que la toma quede lo más interesante posible. 

Tips para una fotografía de silueta.

1. Se debe de hacer la medición de la exposición en la zona más clara del encuadre.
2. Enfocar al objeto o sujeto, si el plan es que salga más nítido y al fondo para que la silueta salga más difuminada.
3. Si se utiliza algún elemento de la locación que éste no tape la fuente de luz y también no debe opacar a nuestro objetivo.
4. Otra buena recomendación es utilizar el flash, esto hace que el fondo no te quede quemado y que tu primer plano no quede demasiado obscuro.
5. Esto debe de quedarles muy grabado para que puedan obtener muy buenas fotos: a mayor obturación se produce un contraluz más marcado.
6. Utilizar siempre un filtro ultravioleta (uv), aparte que cuida tu lente, te ayuda a difuminar los rayos solares.

Esto viene siendo lo mismo para la toma de fotos de rasgos definidos. 

Foto de rasgos definidos: 

 

Foto de silueta: 

Iluminación de estudio.

Fotografía de Estudio, Iluminación

Para aprender a iluminar debemos conocer primero las posiciones que puede tener la luz, del mismo modo que un músico debe aprender las noticias musicales para interpretar una melodía.

Características esenciales de la iluminación:

• Cantidad: Es decir, más o menos luz. Esta característica afecta principalmente a la parte técnica. Usaremos para dominarla los parámetros de velocidad de obturación, diafragma e incluso filtros para ayudarnos a controlarla. Por lo tanto, a no ser que busquemos un efecto creativo como "clave alta", "contraluz", etcétera; tenemos que tener la suficiente cantidad de luz para conseguir una fotografía correctamente expuesta.
• Calidad: Se obtiene cuando el juego que se produce entre luces y sombras resulta equilibrado. Entendiendo por equilibrado un contraste normal, ni muy acentuado ni muy tenue. Es por este motivo por el que no se recomienda fotografiar al mediodía. Las luces iluminan las partes claras de la escena y las sombras que crea son cortas y densas. Sin embargo, si fotografías en las horas matinales o atardecer conseguirás juegos de luces y sombras más equilibrados, la imagen resulta más armónica.
• Dirección: La dirección dibuja la forma y aspectos de objetos. Desde unas simples texturas hasta siluetas. Las sombras y luces que produce la dirección de la luz nos permite dar forma y relieve a la imagen que fotografiamos. Conocer los efectos que produce la dirección de la luz en nuestras fotografías nos ayuda a buscar la imagen pretendida. Permite resaltar el más simple o vulgar de los objetos y crear una magnífica fotografía.

Planos y movimientos de la cámara.

Encuadres Fotográficos

Los encuadres en la fotografía tienen una nomenclatura particular, que se comparte casi todo con el lenguaje audiovisual del cine y la animación o producción televisiva. Sin embargo, no todas las denominaciones son idénticas, por lo que es importante recalcar cuáles son los conceptos correspondientes a los encuadres que se emplearán en la fotografía.

• Extreme Big Long Shot: En este encuadre se ve únicamente el entorno. No se cuenta con ningún objeto fotográfico adicional. (Todo el paisaje).
• Big Long Shot: En este se encuentra un pequeño objeto fotográfico, y prácticamente todo el peso lo lleva el entorno. El objeto fotográfico solamente apoya para dar mayor énfasis a la composición del paisaje o entorno.
• Long Shot: En este encuadre pesan lo mismo el objeto fotográfico, como el entorno. Debe haber un balance entre ambos.
• Full Shot: Se encuadra la totalidad del sujeto fotográfico considerando muy poco o nada el entorno.
• American Plane: Se encuadra como objetos fotográficos exclusivamente a personas y se consideran de la mitad del muslo hasta la cabeza.
• Medium Shot: Se encuadra desde la cintura hasta la cabeza.
• Medium Close Up: Encuadra desde el esternón -línea media del pecho- hasta la cabeza.
• Close Up: Encuadra desde el medio cuello -o la unión de las clavículas- hasta la cabeza.
• Big Close Up: Encuadra el equivalente a la mitad del rostro de una persona.
• Extreme Big Close Up: Encuadra el equivalete a una superficie equivalente a un ojo humano.
• Tight Shot: Considera exclusivamente objetos inanimados a los que se encuadra en su totalidad. Es equivalente al Full Shot pero para objetos.

El uso de ritmo

En fotografía, el ritmo consiste en la repetición regular de líneas y formas. Por lo general, dichas repeticiones producen una sensación agradable para el ojo humano. El ritmo llama la atención por sí mismo; de hecho, en algunos casos, el ritmo puede llegar a convertirse en el tema principal de la fotografía. 

No obstante, hay que utilizar el ritmo con moderación; el abuso de su uso puede conducir a la monotonía y al aburrimiento. Se puede resolver ese problema introduciendo un elemento que rompa la monotonía de la fotografía y aporte interés a la imagen. Por ejemplo, suele resultar muy interesante la fotografía de una empalizada con todos sus componentes perfectamente mantenidos y pintados salvo uno que esta torcido o despintado. 

Si a éste se lo ubica siguiendo la regla de los tercios, generará una agradable sensación de sorpresa. El uso del ritmo como elemento secundario es muy recomendable y suele dar fantásticos resultados.

Uso del exposímetro.

Para empezar...¿Qué es el exposímetro?
El exposímetro o fotómetro es un instrumento cuya función es medir el nivel de iluminación de la escena y determinar la exposición adecuada para tomar una fotografía. Con la información que proporciona, podemos seleccionar la combinación de velocidad de obturación y apertura de diafragma y conseguir una exposición correcta (teniendo en cuenta también la sensibilidad ISO).

Como dato...

La mayoría de las cámaras de fotos llevan incorporado un exposímetro, que mide la luz y proporciona indicaciones de ajuste del tiempo de obturación y diafragma. La lectura exposímetro se indica a través del visor de nuestra cámara.

Con el exposímetro podemos detectar dos tipos de luces,  la Luz Reflejada y Luz Incidente

La luz reflejada es la luz que refleja el sujeto que vamos a fotografiar. Se puede medir con el exposímetro integrado en la cámara o con un exposímetro de mano situado junto a la cámara y orientado hacia el sujeto. En ocasiones puede proporcionar resultados algo imprecisos, que pueden requerir de la interpretación del fotógrafo en el caso de estar fotografiando escenas muy claras o muy oscuras.

La luz incidente es la luz que recibe el sujeto que vamos a fotografiar. Se mide con un exposímetro de mano situado junto al sujeto y orientado hacia la cámara. Proporciona valores de exposición exactos, ya que no está condicionada por la reflectancia de los objetos fotografiados (la cantidad de luz que reflejan).

Sabías que....
Una imagen sobre expuesta es una fotografía que estuvo expuesta más de lo debido a la luz, por lo tanto la imagen que se obtiene será demasiado clara. 

Una imagen sub expuesta es lo contrario, es una fotografía que estuvo expuesta menos de lo debido a la luz, por lo tanto la imagen que se obtiene será demasiado oscura. 

Tipos de Exposímetro

Existen dos tipos diferentes de exposímetros: el exposímetro integrado en la cámara y el exposímetro de mano.

La mayoría de las cámaras incorporan un exposímetro integrado que mide la intensidad de la luz que refleja la escena y llega al sensor a través del objetivo.

El exposímetro de mano es un dispositivo independiente de la cámara que permite medir tanto la luz incidente como la reflejada.

Exposímetro de mano

Relación entre Apertura y Velocidad

Cuando por medio de un exposímetro externo o integrado a la cámara, se establece por ejemplo que la relación para la correcta exposición de una escena determinada es f/8 a 1/125 seg., podemos confiar en que el resultado de la imagen será adecuado, sin embargo, esta lectura es solamente el punto de partida para que, aplicando el criterio y el conocimiento, podamos tomar algunas decisiones personales.

Para finalizar, les dejare un vídeo en donde pueden observar y aprender el como usar el exposímetro y como son los resultados de las fotografías al aplicarlo.

ACTIVIDAD
Para dominar el concepto de la relación entre apertura y velocidad, lo más recomendable es que realices ejercicios sobre una misma escena, probando con todas las posibilidades de compensación que te permitan las condiciones de iluminación y los rangos de apertura y obturación de tu cámara. Hazlo pronto, es divertido y aprenderás más de lo que te imaginas.
Así que con tu cámara, realiza lo siguiente:
Toma
-2 fotos sobre expuesta
-2 fotos sub expuesta y
-2 fotografías usando  una exposición correcta 
Debes de usar 2 objetos para esta actividad, y a cada uno de ellos le tomaras 1 de cada tipo de foto para que veas las diferencias.

Aperturas y velocidades.

Para algunas personas resulta complejo entender la relación directa que existe entre la apertura del iris de la cámara y la velocidad de obturación. Lo más importante de este concepto es comprender de qué forma afecta la variación de estos elementos en los resultados de la imagen y cuáles son nuestras posibles opciones creativas al elegir una configuración específica.

Apertura.

La apertura se determina, en el caso de las cámaras con mandos manuales, a través del arillo de pasos “f” del lente, que dependiendo de su grado de luminosidad, puede iniciar desde una apertura máxima de f/1.2 y terminar en aperturas mínimas alrededor de f/22. En una cámara con mandos electrónicos, se utiliza un control dial que arroja un despliegue gráfico en pantalla y en algunos casos, se cuenta adicionalmente con un control de compensación para el valor de exposición (EV) que modifica el paso f determinado en fracciones de pasos hacia la sub o sobre exposición.El valor de apertura indica, el tamaño del orificio que posee el diafragma del lente y de forma inversa los pasos "f" numeralmente menores (f/1.2, f/1.4, f/1.8, etc.), corresponden a las mayores aperturas y los pasos f mayores (f/16, f/22, etc.), establecen los orificios más dependiendo de la capacidad el objetivo. La idea general es que a mayor apertura (ej. f/1.2), más luz ingresa al sensor de la cámara y a menor (ej. f/22), se restringe el paso de la luz.

Velocidad de obturación.

La velocidad de obturación es el tiempo establecido durante el cual, la cortina o el elemento encargado de bloquear el paso de la luz de la lente al área donde se encuentra el sensor en completa oscuridad, es retirado permitiendo la exposición para posteriormente recuperar su lugar y restablecer el bloqueo. Esta velocidad puede iniciar desde segundos completos (5, 10, 15, etc.) y subir hasta fracciones de segundo (1/250, 1/500, 1/1000, etc.). Estas fracciones, expresadas como tales, son literales y significan que el tiempo en el que se permitirá la exposición del sensor, equivale por ejemplo a una milésima de segundo (1/1000).

Relación de compensación.

Cuando por medio de un exposímetro externo o integrado a la cámara, se establece por ejemplo que la relación para la correcta exposición de una escena determinada es f/8 a 1/125 seg., podemos confiar en que el resultado de la imagen será adecuado, sin embargo, esta lectura es solamente el punto de partida para que, aplicando el criterio y el conocimiento, podamos tomar algunas decisiones personales.

En el cuadro que se presenta, podemos observar que a partir de la relación mencionada en el párrafo anterior, podemos elegir una diferente en la secuencia de compensaciones hacia arriba o hacia abajo. Si decidimos por ejemplo sustituir la lectura inicial por una mayor apertura (f/2.8 a 1/1000 seg.), estaremos provocando que ingrese más luz a la lente y para compensar una posible sobre exposición se reduce el tiempo de exposición por medio de una velocidad de obturación mucho más rápida. 

Uno de los modos en que esta acción afecta a la imagen es que al utilizar velocidades más rápidas, se puede congelar prácticamente cualquier situación de acción, pero también, disminuye la profundidad de campo lo cual puede ser o no deseable en determinadas circunstancias. Si tomamos la opción contraria y decidimos disminuir la apertura al límite del lente (f/22 a 1/15 seg.), el ingreso de la luz a través del objetivo se reduce y para prevenir una sub exposición de la imagen, esto debe ser compensado con un mayor tiempo de exposición en el sensor. 

Una configuración como esta, incrementa considerablemente la profundidad de campo permitiendo que prácticamente todos los elementos en la escena, a pesar de encontrarse a diferentes distancias en relación a la cámara, aparezcan nítidos en la imagen resultante pero al utilizar una velocidad de obturación tan baja, se corre el riesgo de que cualquier elemento en movimiento salga barrido.

Para dominar el concepto de la relación entre apertura y velocidad, lo más recomendable es que realices ejercicios sobre una misma escena, probando con todas las posibilidades de compensación que te permitan las condiciones de iluminación y los rangos de apertura y obturación de tu cámara. Hazlo pronto, es divertido y aprenderás más de lo que te imaginas.

La película y el formato digital.

Las imágenes digitales están compuestas por puntos que reciben el nombre de “píxeles”. Megapixel (MP) es la unidad de medida utilizada comúnmente para referirse a la resolución de una cámara digital y es igual a un millón de píxeles contenidos en un espacio de una pulgada cuadrada. Mientras más MP ofrezca la cámara, mejor será la calidad de las imágenes que capture (definición y detalles). Paradójicamente, manejar archivos de alta resolución (3 MP o más) sólo es necesario cuando se hacen impresiones de gran tamaño (como afiches) o que demanden gran definición. Una resolución de uno o dos MP es suficiente para quien desee conservar las fotos en formato digital o quiera impresiones en tamaño media carta.

Cuando quiera enviar copias de sus fotos por correo electrónico o publicarlas en un sitio de Internet, es muy probable que deba rebajarles el tamaño al archivo (bajarle resolución). Para ello es conveniente que el archivo original tenga una resolución de media a alta y sacar de este copias de menor calidad. Nunca tome fotos de baja resolución a menos que esté completamente seguro que solo las utilizará para publicarlas en Internet.

En términos generales, la resolución de una cámara digital está estrechamente relacionada con el uso que le queramos dar a las imágenes con ella capturadas:

MP	Resolución VGA [2]	Tamaño Máximo de Impresión [3]
1.3	(1280x960)	Fotos en tamaño hasta 9x13 ó 10x15 cms.
2.1	(1600x1200)	Fotos en tamaño hasta 13x18 cms.
3.1	(2048x1536)	Fotos en tamaño hasta DIN A4 ó 18x24 cms.
5.0	(2560x1920)	Fotos en tamaño hasta DIN A3 ó 30x40 cms.

La película fotográfica es un elemento importante en los sistemas de procesamiento de imágenes. A menudo aparece como el medio en que se encuentran grabadas las imágenes originales o de entrada, y es – a gran distancia de otros – el medio preferido para guardar las imágenes resultantes o de salida.

Cuando la película es expuesta a la luz, los granos de haluros de plata absorben energía óptica y experimentan cambios físicos complejos. Los granos que absorben suficiente energía contendrán pequeños insertos de plata metálica, llamados “centros de revelado”.

  

Al revelar la película expuesta, la existencia de un centro de revelado en un grano de haluro de plata puede precipitar el cambio de todo el grano a la forma de plata metálica. Los granos que no contienen centros de revelado no sufren la transformación. Después del revelado se aplica un “fijador” que remueve químicamente los granos de haluros restantes (no transformados en plata metálica).

Las zonas que han recibido mayor energía óptica desarrollan mayor cantidad de haluros transformables y se crean así depósitos de plata metálica de mayor densidad en ellas.

Dado que los granos de plata metálica son extremadamente opacos a las frecuencias ópticas, se obtiene una imagen de tonos de gris en la que los niveles de brillo aparecen invertidos, esto es, produciendo el “negativo”. El proceso se repite para obtener un “positivo”. La imagen negativa se proyecta sobre un papel sensible con similar emulsión a la de la película. El papel es sometido a un proceso de revelado como el descrito para la película. Las ampliaciones se realizan en esta etapa mediante el empleo de lentes. 

Actualmente las fotografías se almacenan en una memoria que va en la cámara, la cantidad de fotografías que caben en la memoria depende de la calidad de las imágenes: a mayor resolución, mayor espacio ocuparán y menos fotos cabrán. La memoria es una de las diferencias fundamentales entre la fotografía digital y la analógica. Esta permite eliminar el rollo fotográfico, el proceso de revelado, da la posibilidad de tomar cientos de imágenes y reutilizar la memoria una y otra vez (podemos descargar las imágenes a un computador y borrarlas de la memoria).

Las cámaras digitales manejan dos tipos de memoria: interna y externa. La mayoría de las cámaras no profesionales tienen una memoria interna con capacidad para almacenar más de 100 imágenes en baja resolución. El uso de memoria externa amplía el espacio de almacenamiento siendo lo ideal contar con ambas memorias.

  

La memoria externa consiste en pequeñas tarjetas que se insertan en una ranura especifica de la cámara. Antes de comprar una cámara digital es muy importante averiguar en el mercado por el precio de las tarjetas de memoria, la capacidad disponible y la facilidad para conseguirlas.

Video sobre la película y el formato digital - Parte 1:

Video sobre la película y el formato digital - Parte 2:

Los objetivos.

Engaño óptico

Una ilusión óptica es cualquier ilusión del sentido de la vista que nos lleva a percibir la realidad de varias formas. Éstas pueden ser de carácter fisiológico asociados a los efectos de una estimulación excesiva en los ojos o el cerebro (brillo, color, movimiento, etc., como el encandilamiento tras ver una luz potente) o cognitivo en las que interviene nuestro conocimiento del mundo (como el Jarrón Rubin en el que percibimos dos caras o un jarrón indistintamente).

Pero incluso podemos hacer nosotros un engaño óptico a través de nuestra cámara.

¿Cómo obtenemos un engaño óptico?

Utilizando aperturas entre 11 y 22; encontrando la velocidad adecuada de acuerdo a las condiciones de luz. Seleccionar esta apertura nos dará más profundidad de campo y con ello nitidez en todos los planos de la fotografía.

Enfoque selectivo

El enfoque selectivo no es más que jugar con la profundidad de campo y el enfoque, buscando un ajuste de estos dos que ayude a destacar más unos objetos u otros en una foto. Lo que hacemos con el enfoque selectivo es dejar nítido el sujeto a destacar y emborronar lo demás. Así al ver la foto los ojos se centrarán en ese sujeto nítido.

Para ello reducimos la profundidad de campo y enfocamos en el sujeto que queremos destacar. Así, éste queda nítido y lo demás no.

¿Cómo obtenemos el enfoque selectivo?

Utilizando aperturas entre 2.8 y 5.6; encontrando la velocidad adecuada de acuerdo a las condiciones de luz. Seleccionar esta apertura nos dará poca profundidad de campo y con ello el enfoque selectivo.

Profundidad de campo.

¿Qué es profundidad de campo?

Una definición completa y exacta sería: La profundidad de campo es el espacio por delante y por detrás del plano enfocado, comprendido entre el primer y el último punto apreciablemente nítido reproducidos en el mismo plano de enfoque.

Por PROFUNDIDAD DE CAMPO se entiende tradicionalmente en óptica y fotografía en particular como la zona en la cual la imagen captada por el objetivo es nítida (es decir enfocada), de manera que en la fotografía que se realice, las personas y objetos que se encuentren dentro de esa zona aparecerán también nítidos. 

¿Qué afecta la Profundidad de Campo?

Menor y mayor profundidad de campo

La profundidad de campo no es una zona en la que la fotografía está enfocada perfectamente sino la zona de la fotografía donde el foco es lo suficientemente cercano al plano nítido como para ser aceptable. La profundidad de campo no dicta tampoco cuán borrosos estarán los planos alejados del plano nítido.

Profundidad y distancia focal

Por otra parte, cuanto más cerca se encuentre el motivo que se desea fotografiar, menor será la profundidad de campo, independientemente del diafragma seleccionado. Si se utilizan teleobjetivos también se reduce la profundidad de campo. Pero con objetivos angulares, la profundidad de campo aumenta.

Profundidad y diafragma

La profundidad de campo aumenta en relación inversa a la apertura, es decir, cuanto más cerrado se encuentra el diafragma o lo que es lo mismo, cuanto mayor sea el número f elegido. Por ejemplo, con un diafragma de f 5.6 la profundidad de campo no será muy amplia, mientras que con un diafragma de f 11 o de f 16 será considerable.